Käuferhandbuch für Mountainbike-Scheibenbremsen

Scheibenbremsen sind heute bei den meisten Mountainbikes Standard, aber worauf sollten Sie achten, wenn Sie nach idealen Stoppern suchen?

In diesem Handbuch werden die Grundlagen erläutert. Mit dem folgenden Jargon-Buster können Sie sich mit der Terminologie vertraut machen.

Scheibe / Rotor

Die Leistung variiert mit jedem Bremssattel und seiner Belagfläche / Hebelkraft, aber der größte Unterschied ist die Rotorgröße. Je größer der Rotor ist, desto höher ist die Hebelwirkung Ihrer Bremse und desto schneller kann sie aufhalten. Jede Vergrößerung um 20 mm entspricht in etwa einer Steigerung der Leistung um 13 bis 15 Prozent.

140-mm-Scheiben sind die kleinsten und ein absolutes Minimum für das Bremsen am Hinterrad. Bei 160-mm-Scheiben lässt sich das Hinterrad problemlos verschieben, aber nur die stärksten Bremsen halten ein Fahrrad mit einer 160-mm-Scheibe vorne auf der Nase. Deshalb verwenden viele Bremsen jetzt eine 180-mm-Scheibe vorne.

Für ultimative Downhill-Stopp-Leistung benötigen Sie 200-mm-Scheiben. Große Scheiben erwärmen sich weniger und kühlen schneller ab als kleinere, wodurch sie sich auch besser für Bergabfahrten eignen. Sie wiegen jedoch mehr und nicht alle Gabeln und Rahmen haben eine Garantie - oder haben Platz - für die größten Scheiben.

Das Entfernen von Metall aus der Scheibe, um Gewicht zu sparen, führt dazu, dass sich die Kette bei heißer Verformung leichter verzieht. Aus diesem Grund verwenden einige Bremsen eine pimpähnliche Aluminiumspinne in der Mitte einer Stahlscheibe. Die Ice-Tech-Scheiben von Shimano verwenden eine dreilagige Konstruktion, die einen Legierungskern mit Bremsflächen aus Stahl am äußeren Rand kombiniert. Belüftete Scheiben kühlen besser und gewellte oder gezahnte Scheiben klären den Muck schneller als runde Scheiben.

Beim Anbringen der Scheiben an Ihren Naben gibt es zwei verschiedene Standards - Sechs-Bolzen-und CenterLock. Ersteres ist ziemlich selbsterklärend und verwendet standardmäßige Torx- oder Inbusschrauben. Letzteres verwendet ein Spline-Design, das mit einem Kassettenwerkzeug festgezogen werden muss. Es gibt Vor-und Nachteile für jedes der Systeme. Adapter sind verfügbar, um von einem Standard zum anderen zu konvertieren.

Steuerung

Die Bremsen sollten ihre Kraft gleichmäßig und schrittweise anwenden, oder Sie werden sich einfach über die Stange heben oder Ihre Reifen schieben, anstatt die verfügbare Traktion optimal zu nutzen.

Leben

Die Bremsen müssen einfach zu leben sein, von Anfang an einfach einzurichten und einfach an das gewünschte Gefühl anzupassen. Sie müssen auch bei jedem Wetter auf Dauer so wartungsfrei wie möglich sein.

Messschieber

Auf der geschäftlichen Seite der Bremse befinden sich die Zylinder, die die Bremsbeläge auf den Rotor drücken. Einige Messschieber bestehen aus Magnesium für ein minimales Gewicht, aber die meisten bestehen aus einem einteiligen Gussstück oder einem zweiteiligen zusammengeschraubten Design.

Einige Bremsen verwenden zwei Kolben auf beiden Seiten anstelle des Standard-Einzelbremsers, um die Verwendung eines längeren Bremsbelags zu ermöglichen, aber auf dem Trail oder dem Prüfstand kann man keinen Leistungsunterschied feststellen. Eine geschlitzte Pfostenbefestigung am Bremssattel ist jetzt fast universell, obwohl Sie unterschiedliche Abstandhalterbefestigungen für unterschiedliche Rahmen und Rotorgrößen benötigen. Billigere Bremsen haben oft einen festen Austrittswinkel am Schlauch.

Schlauch

Der Schlauch verbindet den Hebel mit dem Bremssattel und muss luftblasenfrei sein, damit die Bremsen konstant arbeiten. Es muss massiven hydraulischen Drücken standhalten, ohne zu knallen, und es muss auch dem Zerquetschen oder Zerquetschen widerstehen.

Die meisten Bremsen verwenden einen einfachen, verstärkten Kunststoffschlauch, der für die meisten Zwecke robust und flexibel genug ist. Geflochtene Schläuche - für einige komplette Bremsen und im Aftermarket verfügbar - verwenden einen Stahlmantel für ein strafferes, präziseres Bremsgefühl und verbessern die Quetschfestigkeit. Formula hat bei ihrem R1 Racing einen superleichten Kevlar-verstärkten Schlauch eingeführt. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch für Ihren Rahmen oder Ihre Gabel lang genug ist.

Pads

Die Bremsbeläge erzeugen die Reibung, die die Bremskraft der Bremse bewirkt, und sind daher für die Gesamtleistung von entscheidender Bedeutung. Die grundlegende Aufteilung ist zwischen Harz und gesinterten Pads. Die meisten Bremsen werden jetzt mit gesinterten Bremsbelägen geliefert, die mit Metallspänen (normalerweise aus Kupfer) versetzt werden. Dies erhöht die Lebensdauer und die Hitzebeständigkeit der Beläge, insbesondere bei Nässe.

Weichere Harzkissen lassen sich schneller einbetten und sorgen für eine bessere Reibung bei trockenen, langsamen Bedingungen. Bei nassen und kiesigen Bedingungen tragen sie jedoch sehr schnell ab und verblassen bei langen Abfahrten schneller, da mehr Wärme im Rotor verbleibt.

Hebel / Hauptbremszylinder

Das Hebelende der Bremse ist wohl der wichtigste Teil. Der Hauptbremszylinder (der Spitzname für den Bremshebelkörper) enthält den Vorratsbehälter, der sich automatisch dem Belagverschleiß und der Wärmeausdehnung der Bremsflüssigkeit anpasst. Es hat auch den Bremshebel an einem Ende und die Stangenklemme am anderen. Zwar ist es nicht unbedingt notwendig, dass eine gelenkige oder separate Klemmplatte und ein symmetrisches "Flip-Flop" -Design die Bremse viel vielseitiger machen.

Die Klingenform, die Geometrie und das Material des Hebels bestimmen das Gefühl unter den Fingern. Die Hebel variieren in der Form von gekrümmt bis gekrümmt, schmal bis breit, glatt oder gebohrt, ein Finger, zwei Finger, zweieinhalb und so weiter. Einige von ihnen wackeln und andere sind grundsolide. Wenn Sie das Geld haben, können Sie ein paar Gramm einsparen, indem Sie sich auch für die meisten Bremsen für ein Hebel aus Kohlefaser entscheiden. Diese sind jedoch selten merklich leichter und können flexibel sein. Sie sind wärmer, wenn es wirklich kalt ist. Stellen Sie sicher, dass die Hebel in Ihre Hände passen und die bevorzugte Stangenposition relativ zu den Schalthebeln ist.

Je nach Ausführung können Sie verschiedene Einstellungen für das Bremsengefühl vornehmen. Bei den meisten Bremsen können Sie die Reichweite der Hebel einstellen, aber der Bisspunkt, an dem die Bremsen die Bremsbeläge berühren, kann eingestellt werden. Bei einigen Bremsen können Sie auch die Hebelkraft und die Leistung einstellen. Beachten Sie, dass die einstellbaren Mechanismen auch die potentielleren Probleme betreffen.

Grundlagen zum Bluten

Ärgern Sie sich nicht über blutende Bremsen. Wenn Sie die Schläuche nachträglich anpassen müssen, müssen Sie möglicherweise die Bremsen erneut entlüften, aber die meisten Geschäfte passen sie kostenlos an. Andernfalls sollten sie in Ordnung sein, wenn Sie sie in Ruhe lassen - wir können uns nicht an das letzte undichte Set erinnern, das wir hatten, und wir können die Anzahl der unplugged-Pipes, die wir nach Abstürzen gesehen haben, an einer Hand zählen. Das Wechseln der Bremsbeläge ist die einzige regelmäßige Wartung.

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Jargon Buster

  • Winkel einstellen - Die Möglichkeit, einen Schlauch zu wechseln, verlässt den Bremssattel.
  • Armpumpe - Taubheit des Unterarms durch übermäßigen Bremszug.
  • Bettwäsche in - Der entscheidende Prozess des Abriebs von Oberflächenglasur und Verunreinigungen an neuen Bremsbelägen und Bremsscheiben durch wiederholtes Anhalten / Gehen, um die volle Leistung zu erreichen. Ein paar Sprints und scharfe Stopps sollten normalerweise ausreichen, um maximale Bremskraft und Langlebigkeit zu erreichen.
  • Biss anpassen - Mechanismus, mit dem der Kontaktpunkt von Bremsklotz und Rotor unabhängig von der Hebelreichweite eingestellt werden kann. Auch als "Kontaktanpassung" bezeichnet. Dies ermöglicht eine Feinabstimmung des Bremsgefühls, erhöht jedoch die Kosten und die Komplexität, und einige Systeme scheinen die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
  • Bisspunkt - Der Punkt, an dem die Bremsbeläge die Scheibe berühren und die Bremse zu arbeiten beginnt.
  • Blutung - Spülen Sie das Bremssystem mit frischer Flüssigkeit durch, um Luftblasen zu entfernen, die zu Weichheit und Leistungsschwäche führen können.
  • Sieden - Überhitzung und Ausdehnung der Bremsflüssigkeit bewirkt, dass der Hebel blockiert
  • Geflochtener Schlauch - Hydraulikleitung mit gewebter Metallschicht für zusätzlichen Schutz vor Quetschen und Bersten. Dadurch kann auch die Reaktion der Bremse verbessert werden.
  • CenterLock - Shimanos Befestigungsmethode für Spline und Sicherungsring. Einfach zu bedienen, funktioniert jedoch nur mit bestimmten Shimano- und DT Swiss-Hubs.
  • Becher und Kegel - Konvexe und konkave Scheiben, die eine Winkelbewegung zwischen Bremssattel und Halterung ermöglichen.
  • Clip passen - Pads, die am Kopf einrasten.
  • DOT-Flüssigkeit - synthetische Bremsflüssigkeit. 5.1 ist wärmetoleranter als 4.1.
  • Scheibe oder Rotor - Die runde Bremsfläche der Bremse, die an der Nabe angebracht ist und zwischen den Bremsbelägen sitzt.
  • Verblassen - Verlust der Bremsleistung durch Überhitzung des Rotors und der Bremsbeläge
  • Flip Flops - Beidseitig bedienbarer Hebel.
  • Schwimmender Rotor - Rotor mit Stahlbremsfläche auf Alu-Spinne zur Reduzierung der Hitzeentwicklung und zur Expansion.
  • Hayes montieren - Jetzt fast universelle Bremshalterung an Gabeln. Verwendet zwei parallel zur Scheibe verlaufende Gewindebolzen und einen geschlitzten Bremssattel zur einfachen Einstellung.
  • Hitze verblassen - Leistungsverlust bei Überhitzung einer Bremse bei langen Abfahrten.
  • Kühlkörper - Zieht die Wärme von den Pads ab.
  • Ist montieren - Bremsenbefestigung nach "International Standard" mit zwei gebohrten Laschen parallel zur Bremsscheibe. Leicht, aber faffing mit Scheiben für einen reibungsfreien Sitz der Bremse.
  • Hebelklinge - Das Stück, das du ziehst.
  • Hebelkörper - Der Block, in dem sich die Klinge befindet, schwenkt ein.
  • Hebel erreichen - Der Abstand zwischen der Hebelklinge und dem Lenker.
  • Mineralöl - Umweltfreundlicheres Hydrauliköl als DOT-Flüssigkeiten, jedoch weniger Kopftoleranz.
  • Modulation - Die Beziehung zwischen wie stark Sie den Hebel ziehen und wie stark die Bremsen anhalten.
  • Monoblock - Messschieber, geschmiedet oder gefräst aus einem einzigen Materialstück, statt zwei miteinander verschraubten Hälften.
  • Bio-Pads - Weichere, ruhigere, aber kurzlebigere Bremsbeläge.
  • Post-Mount - Siehe Hayes Mount.
  • Töpfe - Die Kolben oder Zylinder der Bremse. Eintopfbremsen haben einen Kolben auf einer Seite und eine feste Unterlage; Doppeltöpfe haben auf jeder Seite einen Kolben; Vier Töpfe haben auf jeder Seite zwei Kolben; Sechs Töpfe haben drei…
  • Progressiv: Leistung, die sich in direktem Verhältnis zu der Stärke des Bremshebels erhöht.
  • Auspumpen: Überdehnung und eventuelle Blockierung des Hebels durch Überhitzung und Expansion der Flüssigkeit bei langen Abfahrten.
  • Reichweitenanpassung: Mechanismus, der den Abstand zwischen der Hebelklinge und dem Lenker an die verschiedenen Hände anpasst. Einige Bremsen verfügen über einen werkzeuglosen Einstellknopf, während andere einen versenkten Inbusschlüssel verwenden.
  • Harzkissen - Siehe organische Pads.
  • Rose - Schlauchende, das sich drehen kann.
  • Servo-Wave - Nockensystem, das die Hebelwirkung durch den Hebelzug erhöht.
  • Gesinterte Pads - Pads mit Metallanteil für eine längere Lebensdauer. Sie neigen dazu, heißer und lauter als Harzkissen zu laufen.
  • Sechs Bolzen - Standardmäßige Rotormontage mit sechs Schrauben, die in die Nabe geschraubt werden.
  • Split-Klemme - Hebel mit geschlossener Bolzenschelle.
  • Quietschen - Hohe Geräusche, die durch einige Bremsbeläge und / oder Bremsvibrationen verursacht werden.
  • Zwei-Bolzen-Klemme - Ein Hebel, der eine separate Klemmleiste hat.

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