Schottlands geheime HĂŒtten sind ein Bikepacking-Traum

Du lernst etwas darüber eine siebentägige Radtour durch die schottischen Highlands mit einem Haufen alter BMX Profis. Sie lernen zum Beispiel, dass Ihre Freunde nicht immer Ihre persönliche Sicherheit priorisieren.

Während du dein stämmiges Abenteuerrad am Abgrund eines steilen und mit Steinen übersäten Abstiegs überspannt, der mit regennassen Moos bedeckt ist, wird dein Freund schreien: "Ride it!" Ein anderer wird ermutigen: "Yeah!" Jemand anders wird den Schuss einrahmen mit einer Kamera.

Die Worte deiner schönen Frau - "mach nichts Dummes" - werden dir durch den Kopf laufen. Und dann schubst du hart mit deinem rechten Bein, wirfst deinen Arsch zurück über deinen Brooks-Sattel und schnappst dich ein.

Ganz unten drehst du dich zu deinem Freund, dem Fotografen, und sagst: "Hast du es verstanden?"

Manchmal sind die Steine, die wir in Schottland finden, diejenigen zwischen unseren eigenen Ohren. Aber für die ersten zwei Tage unserer Reise, die uns entlang Schottlands West Highland Way führte, sind sie meistens unter unseren Reifen.

Wir starteten von Glasgow aus mit einer groben Agenda: auf die Isle of Skye, die ikonische Landschaft, von der der berühmte Youtube-Street-Trial-Pilot Danny MacAskill lockt, um einige Whisky-Destillerien zu besuchen (oder wenigstens zu trinken) ein paar Flaschen "Malz", wie die Einheimischen sagen, und über Nacht in Schottlands mythischen Schutzhütten, die jahrhundertealten Schutzhütten, die trampelige Reisende benutzen dürfen.

Obwohl wir von den Zweimächten gelesen hatten, glaubten wir immer noch nicht, dass sie existierten oder wussten, ob wir sie finden konnten. Die meisten sitzen auf Privatgrundstücken und sind nur über abgelegene unbefestigte Straßen oder Wege erreichbar. Eine Kerngruppe von Bergwanderern und Radfahrern, freiwillige Mitglieder der Mountain Bothies Association, verwalten und unterhalten die Schutzhütten. Und bis vor etwa einem Jahrzehnt wurden die beiden Standorte fast ausschließlich durch Mundpropaganda geteilt.

Heute listet der MBA auf seiner Website die Koordinaten von Schottlands fast 100 Bothies auf, wobei er das UK Grid-Referenzsystem verwendet, was nicht sehr hilfreich ist, es sei denn, Sie sind ein professioneller Landvermesser. Ein kürzlich erschienenes Buch, Die schottische Bothy Bibel (geschrieben von einem professionellen Landvermesser) bietet mehr Details. Selbst mit der Bibel ist es nicht einfach, Zweier zu finden, aber das ist eines der attraktivsten Dinge an ihnen.

Während der Reise war ich das vierte Rad einer Crew, bestehend aus der Fotografin Sandy Carson, einem schottischen Ex-Pat, der jetzt in Austin, Texas lebt, und zwei seiner alten Freunde von den UK, Dean Hearne und Nick Coombes. Vor Jahrzehnten gehörten Sandy und Dean zu den besten Freestyle-BMX-Fahrern der Welt. Obwohl sie schon vor Jahren aus dem BMX-Lifestyle herauskamen, ist Dean auch Fotografin und Miteigentümerin des Online-Wohnaccessoires und Lifestyle-Shops The Future Kept, während Nick mit der britischen Regierung einen Büroauftritt hat - die drei war in Kontakt geblieben.

Unser erster Halt außerhalb von Glasgow war die Brennerei Glengoyne in der Nähe der Stadt Dumgoyne, die seit 1833 Scotch Whisky "legal" (Zwinker, Zwinkern) abfüllt. Wir kauften eine Flasche des 12-Jährigen und eilten dann nach ein ScotRail-Depot in Dumbarton, 17 Meilen entfernt, und machte den Zug, der uns in Minutenschnelle in die Highlands beförderte.

Erholung im Freien ist in der schottischen Kultur verwurzelt, und die Züge, die nach Norden fahren, halten häufig an isolierten Wanderwegen. Wir saßen unter Fahrradfahrern und Wanderern. In der Nähe der Stadt Tyndrum, wo die Eisenbahnschienen den West Highland Way kreuzen, luden wir unsere Fahrräder aus und begannen wieder zu treten.

Eine Strecke aus alten Militärstraßen, verlassenen Eisenbahnen und Viehtreiberpfaden, die 96 Meilen von Milngavie (etwas außerhalb von Glasgow) nördlich nach Fort William verläuft, ist der West Highland Way besser zum Wandern als Radfahren geeignet. Wir machten langsam Fortschritte, bemusterten uns durch Felsbrocken und hörten auf, das mögliche Spektakel zu fotografieren, das durch Gruppenzwang ausgelöst wurde.

Entlang des Weges findet Dean einen Schafschädel, wischt ihn an seinen hölzernen Fahrradkorb und nennt ihn später Doc. Sandy bombardiert eine Reihe von gemauerten Treppen unter einem Zugbock und zerbricht sein Rack. Ich entdecke Mücken, die kleinen schottischen Insekten, die dein Gesicht umschwirren und dich beißen, während du das zerbrochene Regal deines Freundes reparierst.

Als das Abendlicht langsam verblasst, rollt ein intermittierender Nebel herein. Wir biegen auf eine Schotterstraße ab, von der wir glauben, dass sie zu einer Hütte namens Gorton führt. Wir hatten das Online-Bunkerhaus als "groß, einsam ... kein Feuerholz" gesehen, wussten aber kaum etwas anderes - abgesehen davon, dass das Gebäude mit massiven Steinmauern gebaut wurde.

In Richtung Gorton Bothy reiten.

Wir begegnen einem breiten und sanft fließender Fluss.

Nachdem Sandy die Ufer für die flachste mögliche Überquerung erkundet hat, schnaubt er einen Refrain, der im Laufe unserer Reise üblich werden würde - "Fuck it" - und stapft in das knietiefe Wasser.

Sie werden sich an die Nässe in Schottland gewöhnen. Obwohl wir unsere Reise für Juni geplant hatten, angeblich einer der trockensten Monate des Landes, trugen wir 50 Prozent der Zeit Regenjacken und Handschuhe. Die temperamentvollen Bedingungen könnten Sie am selben Tag sowohl sonnenverbrannt als auch durchnässt machen.

Aber wir haben auch das feuchte Wetter für die Schönheit, die es hervorbrachte, schätzen gelernt. Kristallklare Bäche, aus denen wir Wasser für Kaffee und Haferflocken holten. Ruhige Teiche, die ein Vormittagsbad bildeten. Feuchtwiesen voller Moose, Farne und Wildblumen und leuchtend grüner Gräser, die die baumlosen Berghänge bedeckten. Wasserfälle, die Hunderte von Fuß steil bergab stürzten.

Ich segnete die schottische Feuchtigkeit für alle Brücken, die sie brauchte, von wackeligen hölzernen Spannweiten bis zu architektonischen Wunderwerken, die aus kunstvoll gelegten Steinen bestanden, und wurde ein bisschen ein Brückenfanatiker. "Bridge porn!", Rief ich, ein Signal für Sandy, dass ich mich vor und zurück bewegte und lächelnd lächelte.

Nachdem wir den Fluss überquert haben, beginnen wir mit der ersten von vier grundlegenden Erlebnissen. Ein hügeliger Weg, der uns zwingt, unsere Räder so weit zu schieben, wie wir sie fahren. Kalte, erschöpfte Beine. Knurrende Mägen. Jemand draußen vor der Kamera zeigte aufgeregt. Ein kleines Gebäude in der Ferne.

Eine dicke Holztür und ein entriegelter Riegel. Ein Schubs, und es schwingt auf. Drinnen, aus dem Nassen.

Nick Coombes schürt das Feuer in Glenbuck Bothy.

Du lernst andere Dinge auf einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands. Sie erfahren, dass, wenn eine Online-Beschreibung einer Hütte "Kein Feuerholz" lautet, wenn Sie in der Hütte ankommen, die sich an einem grasbewachsenen Hügel befindet, ohne dass ein Baum in Sicht ist, tatsächlich kein Brennholz vorhanden ist.

Und wenn du deinen schmerzenden Körper wärmen und deine durchnässten Schuhe trocknen willst, dann solltest du die gefallenen Glieder sammeln, die du meilenweit von deiner einsamen Hütte entfernt findest, und sie in deine Packtaschen schnallen.

Wir lernen diese Lektion nach der Tat.

Aber auch ohne Feuer sind wir in dieser Hütte überglücklich. Die spärlichen Schutzhütten, die einst als Unterkunft für Bauernfamilien und Schafhirten dienten, wurden während des industriellen Zeitalters aufgegeben - und konnten sich in Ruinen verwandeln, als die ländlichen Bewohner Schottlands in die Städte auswanderten. Es ist also eine gewisse Ironie in unserer Aufregung, hundert Jahre später von der Stadt zu dieser restaurierten Steinhütte zu reisen.

Wir kichern, während wir die zwei großen Räume erkunden - einen zum Schlafen, einen zum Kochen - und legen unsere Schlafkissen auf den Erdboden. In Abwesenheit von Brennholz (oder Torf, der kohleähnlichen Brennstoffquelle, die in den Highlands-Mooren wächst), trinken wir Whiskey, um uns zu wärmen. Es ist das Verbrennen von Torf zum Trocknen der gemälzten Gerste, erfahren wir auf unserer Whisky-Tasting-Tour durch Schottland, die dem Getränk den einzigartigen, rauchigen Geschmack verleiht, für den es bekannt ist (oder schimpft, je nachdem, wen Sie fragen).

Abendessen bei Kerzenschein in Gorton Bothy.

Glengoyne wird historisch ohne Torf destilliert, und wir erreichen leicht den Boden der Flasche. Dann werden wir ohnmächtig. Am Morgen wachen wir zum blauen Himmel auf, ziehen unsere noch feuchten Schuhe an und kehren zum West Highland Way zurück, wo wir auf einem gepflasterten Weg, der im 18. Jahrhundert erbaut wurde, über einen Bergpass radeln.

In einer Skihütte auf der anderen Seite des Passes versuchen wir Haggis (ein schottisches Herz aus Schafsherzen, Leber und Lungen) und nehmen dann eine Spur parallel zur geschäftigen A82, die durch das Glencoe Valley führt und uns verwirrt den Hals verdreht auf den hoch aufragenden Granitgipfeln.

Wir hatten vorgehabt, es an diesem Abend in der Nähe der Stadt Fort William zu machen. Aber selbst mit der Sommersonne bis kurz vor 10 Uhr haben wir keine Zeit mehr. Während unserer einwöchigen Fahrt durch Schottland scheint die Sonne nie ganz unterzugehen, mit einer Dämmerung weit nach Mitternacht. Dies kam uns zugute, als wir die Biesen bis spät in den Abend aufspürten, aber auch zu gelegentlichen morgendlichen Abfahrten führten, die uns jeden Morgen auf und ab auf den Weg brachten, wie wir scherzhaft sagen, "der Riss von elf".

Nachdem wir die Jagd auf die beiden Tage abgebrochen hatten, hüpften wir stattdessen mit der letzten Fähre über den Loch Linnhe, mit dem Plan, an diesem Abend wild zu zelten. Diese Praxis ist in Schottland üblich, wo die "free-to-roam" -Gesetze die Fähigkeit der Öffentlichkeit schützen, privates Land zu durchqueren und sogar die Nacht dort zu verbringen, solange die Eigentümer der Unterkunft nicht gestört werden.

Auf der Fähre zeigt uns ein Einheimischer zu einer Bucht, wo ein Gebirgsbach den See speist, und verfolgt dann eine Linie auf unserer Karte - "Ich würde vorschlagen, dass Sie dort oben campen", sagt er. Wir folgen seinen Anweisungen und finden eine kleine Wiese neben einem Wasserfall mit Blick auf den Ben Nevis, den höchsten Gipfel der Vereinigten Staaten.

Der Gipfel von Ben Nevis, sagen sie in Schottland, ist nur an einem Tag von 10 klar, und heute ist einer dieser Tage. Wenn die Sonne untergeht, glüht die Felswand des runden Gipfels in roten Tönen.

In dieser Nacht wärmen wir uns neben dem grollenden Wasserfall mit einem Feuer.

Der Autor von Surdalan Bothy.

Als erfahrener Jäger und schottische Wildcamper begrüßen wir den Morgen mit Zuversicht. In Fort William nehmen wir den Great Glen Way auf, der 79 meist sanfte Meilen entlang einer Reihe von ruhigen Seen (einschließlich des berühmten Loch Ness) führt. So groß ist unsere Zuversicht, dass wir, bevor wir uns auf die sonnige Fahrt begeben, einige Malts in der Ben Nevis Distillery probieren und eine Flasche für diesen Abend holen. Wir knacken sogar ein Six-Pack lokales Craft Beer und schlürfen den Schaum, während wir neben den Lochs treten.

Als wir das winzige Dorf Aberchalder erreichen, wo wir an diesem Abend übernachten wollen, holt Nick sein Handy hervor und schnappt sich ein Foto von einer unbefestigten Straße, die er auf einer abrupten Bergflanke entdeckt, einfach aus dem Grund, dass diese Straße scheint sei vielleicht die steilste Straße, die er jemals persönlich gesehen hat.

"Stell dir vor, wir müssten das machen?", Lacht Nick.

Dann ziehen wir unsere Karte heraus und versuchen, die Hütte zu finden. Schließlich kommen wir zu dem sicheren Schluss, dass - obwohl wir uns wünschen, dass wir uns nicht so sicher sind - die Hütte hinter Nicks Hügel liegt.

Sandy Carson, Nick Coombes, Ian Dille, Dean Hearne, (L-R) außerhalb Glenbuck Bothy.

Du lernst Dinge über deine Freunde bei einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands. Du erfährst, dass dein Freund Sandy eine tiefe und innige Liebe für seine Heimat hat, für seine Spielfilm-würdige Landschaft ("Crap scenery, eh?", Scherzt er gerne) und seine kulturellen Exzentrizitäten.

Du lernst das, weil du, wenn du dein stämmiges, mit Taschen beladenes Abenteuerbike um mehr als 20 Prozent ansteigtest, Sandy verflucht hast.

In einem Lebensmittelgeschäft in Fort William, das einen flachen, leichten Tag vor sich hatte, hatte Sandy schottisches Fastfood aufgetischt: Gläser mit Branston Pickle, Obstkuchen und Feigenbrötchen, Tüten mit getrockneten gerösteten Nüssen, Zwergjuwelen, Irn -Bru (die Fanta of Scotland) und Päckchen Chips (Kartoffelchips). Wir hatten die Schuldgefühle unter unseren Taschen geteilt, und jetzt tragen wir buchstäblich das Gewicht von Sandys Zuneigung zu Schottland.

Doch so sehr sich Sandy als schottisch identifiziert, kann er nicht in diesem Land leben. Er wuchs in den 1980er Jahren in einer ehemaligen Bergbaustadt außerhalb von Glasgow auf. Als die schottischen Stahlwerke zu versagen begannen und die lokale Industrie tankte, blühten jugendliche Banden auf. Kinder wie er, die sich von der Norm unterschieden, weil sie BMX ritten und Punkmusik hörten, wurden zu leichten Zielen. Er besuchte zum ersten Mal die USA, nachdem Schläger eine Flasche über seinem Kopf zertrümmerten. Als er erstochen wurde, verließ er Schottland endgültig.

Den Quiraing besiegen.

Andere Dinge, die Sie lernen, erfahren Sie über Ihren Freund Nick, der während Ihrer Tour mit der Einnahme von Medikamenten aufhören muss, weil er manchmal an Schwindelanfällen leidet, weil er, wie Sie erfahren, einen Krebsgeschwür im Schädel hat. Es beeinflusst auch sein Gedächtnis. Aber er erinnert sich, als Ärzte ein Loch in seinen Schädel bohrten, um den Tumor zu untersuchen und zu biopsieren, und ihm dann sagten, dass sie ihn aufgrund seiner Lage in der Nähe von sensiblen Bereichen seines Gehirns nicht entfernen könnten.

Nick ist vielleicht das stärkste Mitglied in unserer Gruppe, und auf halbem Weg durch unseren Hügel, wirft er ein Bein über sein Fahrrad und fängt mit einem tierischen Heulen an, die wandartige Steigung zu hämmern.

Wir lernen bald in unserer Reise, dass Dean der schwächste Fahrer in der Gruppe ist, und wir sind damit einverstanden, weil Dean damit einverstanden ist. In seinem Post-BMX-Leben hatte er Marathons laufen und andere Ausdauersportarten vollbracht, aber im letzten Jahr hatte er kaum mehr als ein paar Kilometer in die Stadt und zurück gefahren. Als Sandy ihn auf die Reise einlud, lehnte er fast ab. Aber zwei Wochen vor unserer Abreise dachte er: Weißt du was? Keine Kinder. Kein Chef. Ich habe mein Leben für ein solches Abenteuer vorbereitet. Ich bin dabei.

Er will sich mit einem Stoß auf den Gipfel eines langen Anstiegs begnügen oder ein bißchen Amateurphysiotherapie auf seinem schmerzenden Knie und beweist, dass der Geist in der Tat stärker ist als der Körper.

Nach einer Stunde schnaufend und hebend auf den Kamm des Hügels, steigen wir in ein unbewohntes Tal ab, wo jemand aufgeregt auf den Glenbuck Bothy zeigt, ein zweistöckiges Gebäude, das in goldenes Licht getaucht ist.

Aussichtspunkt Bothy, auf der Isle of Skye.

Der Regen kehrt zurück Wir fahren nach Westen in Richtung Skye. Wir ertrinken durch die vorbeifahrenden Reisebusse, als wir den weiß geknickten Abstieg zum Dorf Shiel Bridge machen.

Dort treffen wir auf einen Schreiber im Shiel Shop, kaufen eine Flasche Malz, besteigen einen Berg mit Blick auf einen See, fahren durch einen nebligen Pinienwald und finden in der Dämmerung die Suardalan Bothy.

Es ist das beste, mit Holzbetten und einem eisernen Ofen ausgestattet. Wir stellen fest, dass die vorherigen Besucher, nach dem MBA-Code, den Unterstand vor dem Verlassen mit einem großen Stapel trockenen Brennholzes bestückt hatten.

Wir sind nur eine Fahrt mit der Fähre von der Isle of Skye entfernt, und am nächsten Tag, an einem alten Leuchtturm mit kostenlosem Tee, laden wir unsere Fahrräder auf die letzte manuell betriebene Drehscheibe Fähre in Schottland.

Wir hatten über eine Hütte an der Nordspitze der Insel gelesen, die Lookout, eine ehemalige Küstenwache, von der aus man Wale im Atlantik beobachten kann. Und wir haben vor, es dorthin zu schaffen, aber das Wetter bleibt unheilvoll und zwingt uns, in Portree anzuhalten und in einem Bed & Breakfast zu übernachten.

Dort finden wir, dass wir nicht die einzigen gehärteten Fahrradtouristen sind, die weich werden. In einem Pub am Stadtplatz teilen wir uns eine Runde mit Mike Ryan, der mit seinem 14-jährigen Sohn Caelan auf einer dreiwöchigen Tour unterwegs ist. Mike erzählt uns, dass er ein Park Ranger im Big Bend Nationalpark in Texas ist, und wir finden, dass wir gemeinsame Freunde haben. Er und sein Sohn sind auf dem Weg nach Süden, und wir schlagen vor, dass sie bei einigen der von uns besuchten Schutzhütten bleiben.

"Ich habe gehört, dass sie schwer zu finden sind", sagt Mike. Wir nicken gemeinsam unsere Köpfe.

Eine Band spielt gälische Volkslieder. Eine weitere Runde folgt, und dann noch eine.

Der nächste Morgen kommt zu früh, aber die geographisch atemberaubendste Fahrt der Reise wartet. Skye's Felsformationen, die Storr und die Quiraing, ziehen Touristen aus der ganzen Welt an, und wir sind bald unter ihnen, wandern den Storr in unseren Radschuhen hinauf, eine salzige Meeresbrise wirbelt um uns herum.

Wir reiten entlang der hügeligen Küste und biegen zum Gipfel Quiraing ab. Dort oben, wo die Legende sagt, dass alte Stämme einst die Felsformationen nutzten, um ihr Vieh vor den Wikingern zu schützen, wagen wir es nicht, zu nah am Rand der Klippe zu stehen, aus Angst, dass einer der vielen mächtigen Böen uns in die Versenkung bläst.

Schließlich finden wir den Lookout Bothy. Es ist ein relativ einfacher Spaziergang von der Straße, und als wir ankommen, entdecken wir, dass die winzige Hütte bereits von einem halben Dutzend anderer Reisenden besetzt ist. Jeder ist gastfreundlich und nach dem Kodex der beiden begierig, Platz für andere zu schaffen. Aber wir hatten nie vor, über Nacht zu bleiben - wir hatten unsere Bivvy-Säcke und Schlafsäcke im B & B in Portree zurückgelassen.

Sie lernen Dinge auf einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands. Und im Laufe der Woche hatte ich gelernt, dass ich in all den alltäglichen Strapazen und Exzessen des Lebens wirklich nicht mehr als einen warmen Schlafsack, die Gesellschaft von Freunden und Lieben, und eine schöne Aussicht.

Wir benutzen die Hütte für eine Atempause vom peitschenden Wind. Wir machen Kaffee und schauen nach Walen.

Dann steigen wir auf unsere Räder und lassen uns vom Rückenwind nach Hause fahren.

Schau das Video: DivertiMento bei den Schotten - Folge 2 vom 19. Februar 16

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