StĂŒrmisches Portugal mit dem Fahrrad

"Das Wetter wird schlimmer, bevor es besser wird", sagte Pedro Pedrosa kurz bevor er in den wirbelnden Nebel verschwand.
Das war eine interessante Aussage, da ein Whiteout den Gipfel des Penhas Douradas hoch in den Bergen Portugals verschlungen hatte, und zerreißende alpine Böen hatten mich in eine fetale Tretposition gebracht.
Ich bemerkte ein bisschen wehmütig, dass Pedro, der Begründer dieses Weges, sich etwas einfallen lassen könnte, das mich ermutigt hätte. Aber eine Sache, die ich während meiner kurzen Zeit mit meinen neuen portugiesischen Reitfreunden bemerkt hatte, war eine Schwäche für zweideutige Sprichwörter. Zum Beispiel: "A esperanca e a ultima a morrer" war ein Sprichwort, das sie kurz vor unserer unpassenden Abfahrt geteilt hatten.
Die Übersetzung: "Hoffnung ist das letzte, was zu sterben ist."
Ich hatte mir nicht viel dabei gedacht, als ich im Van saß, nur dass es eine lustige Sache war, zu Beginn einer bescheidenen Erkundung in eine Landschaft zu vermitteln, die nicht gerade dafür bekannt war, Ostküsten-Mountainbiker in die Knie zu zwingen. Nur in der Nacht zuvor, während meines Treffens mit Pedrosa und Pedro Carvalho, den in Lissabon ansässigen Mountainbikern und Abenteuerausrüstern, die ich im Internet gefunden hatte, war ich hauptsächlich besorgt, dass ich nicht genug herausgefordert werden würde. Ich hatte geplant, in einer Highlight-Rolle der 335 Meilen langen Grande Rota das Aldeias Historicas - der Grand Route of Historic Villages - während einer Handvoll Reittage zu stopfen. Ich hatte das als einen milden, angenehmen Urlaub in einem exotischen Land betrachtet, ein relativ kurzer Flug von meinem Vorort in Boston.
Heute morgen, als wir uns zu unserem erhabenen Startpunkt in der Serra da Estrela aufgemacht hatten, hatte ich aus dem Fenster des Pedros Van geschwärmt und zugehört, wie ihr Kollege Filipa romantische, volkstümliche Dinge über das "Dach Portugals" erzählte. " Die gräulichen, kerzengeraden Estrela-Zedern, die einst hier wuchsen, wurden für die Masten der Schiffe des 15. Jahrhunderts gehalten, die die Welt segelten. Die Hunde, eine Rasse, deren genetische Vorfahren mit den plündernden Westgoten eintrafen, waren so stark und kampfberuhigt, dass sie dafür bekannt waren, Wölfe zu töten. Seltene Raptoren flogen die Thermik, verrückte Mystiker lebten in Höhlen und wilde Flussschluchten zeigten prähistorische Schnitzereien, die auf eingeklemmte Granitwände geätzt wurden. Filipa war eine hervorragende Rücksitzbegleiterin, aber was sie nicht erwähnte, war die epische Stärke von Pedro, Pedro und ihrem Freund Flavio, die sich im Voraus verschworen hatten. Die Drei Hämmer, ich würde kommen, um sie anzurufen.
Ich entschied mich jetzt, durch den Nebel zu wackeln, dass ich vielleicht die Dinge unterschätzt hatte, und vielleicht sollte ich besser anfangen, ihren rätselhaften Maximen ein wenig genauer zuzuhören. Kurz bevor sie alle wegritten und durch den gleichen Sturm von 50 m / h stürzten, der mich seitwärts warf, hatte ich einen guten Blick auf Pedro Pedrosa. Mit seinem rasierten, Yul Brynner Kopf und goldenen Ohrringen sah er wie ein Auftragskiller in einem B-Action-Streifen aus. Er gewann einmal ein 24-Stunden-Rennen, indem er sich weigerte zu schlafen und hatte die Grande Rota kartiert, während er in den unbeheizten Ruinen einer verlassenen Burg aus dem 12. Jahrhundert arbeitete.
In der dunklen Fantasie, die mein Gehirn erfüllte, stellte ich ihn sich als den alten Braveheart der alten Welt vor, für den die Worte "Verlangsamen" und "Transportieren" keine Bedeutung hatten. Er würde mich töten, da war ich mir sicher.


Das renovierte Gasthaus, Casa de Cisterna, in Castelo Rodrigo, bildet einen süßen Fahrradständer. (Francois Portman)
Portugal hat einiges zu bieten: Es ist billig für ein westeuropäisches Land, hat ein angenehm mildes Klima und ist relativ kurz von der Ostküste entfernt. Auf der hunderten von Kilometern leicht zugänglichen Küste können Sie fruchtige Getränke trinken, salzigen Kabeljau essen und Ihre Sorgen an den ausgedehnten, weißen Sandstränden der Algarve genießen. Hätte ich meinen Besuch besser geplant, hätte ich meinen Geburtstag mit den guten Leuten von Porto feiern können, die den 23. Juni jedes Jahres einem fröhlichen Stupor widmen, unterbrochen von der Gewohnheit, sich mit Plastikschlägel gegen die Stirn zu schlagen.
Aber was meine Aufmerksamkeit wirklich erregt hat, waren die alten, spärlich bewohnten Berge des Landes, seine rätselhafte Geologie entlang des hohen iberischen Plateaus und seine nicht angedeutete Abkürzung für Mountainbiking. BTT steht für Bicicleta Todo-O-Terrano. Ich liebte den Ausdruck.
Zentral-Portugal war das Land, das der Rest der Welt, einschließlich der portugiesischen Seeanbeterinnen, vergessen hatte. Der 621 Quadrat-Meile Serra da Estrela Natural Park, eine Kiefer-bewaldeten Wirbelsäule von hohen Gipfeln 155 Meilen nördlich von Lissabon, so perfekt für Pedro Grande Rota (oder GR 22).
Das alte Land, das fast alles zwischen Porto im Norden und Lissabon im Süden umfasst, ist mit leeren, winkenden Wegen gefüllt. Dieses üppige Netz von Wanderwegen verbindet hohe, terrassierte Weinberge mit Korkeichen und granitenen Granitfestungsstädten, die sich über die geschichtsträchtige spanisch-portugiesische Grenze erstrecken. Die Wege wurden über die Jahrtausende hinweg von marktorientierten Kleinbauern und iberischen Armeen und schleppenden Schlachtschweinen und tränenerregenden, wolfsschwänzigen Schäferhunden gestopft. Es war einmal ein Netz voll Leben und Tod und lieblicher, unbegründeter Klatsch. "Er nannte es was?" Im 13. Jahrhundert war der königliche Peon-Schrei zu hören, verblüfft von der Nachricht, dass der robuste König Alfonso II. nach seiner Geliebten Maria Alva ein Bergdorf benannt hatte.
Die Grande Rota, die erste große Offroadroute des Landes, war eine relativ einfache Übung, sagte Bald Pedro später. Enge, technische Wege waren überall; Der Trick bestand darin, eine überzeugende, eigenwillige Erzählung zu konstruieren, die sie miteinander verband. Für Pedro ging diese Erzählung durch die 12 uneinnehmbaren maurischen Schlösser, die als Start und Ziel für jeden Tag Fahrt dienen würde.Das Netzwerk würde durch Pedros anderes Lieblingselement unterstützt werden - der verheerende, lungenzerreißende Singletrail klettert, um die Zitadellen zu erreichen. Insgesamt klettert die Route 46.000 Fuß. Wenn Sie Ihre Fantasie nutzen, vielleicht unterstützt von einem kleinen Douro Tinto Reserva, sieht der GR 22-Umriss wie eine große griechische Büste aus, die die spanische Grenze anstößt.
Obwohl die Kartierung und Informationssammlung im Jahr 2000 abgeschlossen wurde, erlebten nur wenige die Grande Rota in den folgenden Jahren, was die Pedros zu einer ungewöhnlichen Werbeentscheidung führte: Sie luden Gary Fisher ein, mit ihm Pedrosa zu begleiten. Im letzten Herbst traf der König des Mountainbikens den König des Schmerzes, und was geschah, war wild und wunderbar. Am zweiten Tag verschwand der gewohnheitsmäßig vor der Tür stehende Fisher nicht weit von der spanischen Grenze entfernt und trug ein einteiliges Fahrrad-Lätzchen vom Typ Captain America. Das war in gewisser Weise romantisch, aber nicht Teil des großen Plans, weißt du, einen Gründervater des Sports zu verlieren.
Es gab ein Happy End, und wie Bald Pedro während des Erzählens andeutete, fasste die Geschichte die Grande Rota auf den Punkt: Es war eine glückliche Kollision der Kulturen. Alt traf neues, verlorenes traf gefunden, blondes getroffenes Schwarzes. In dem Moment, als ich die Geschichte hörte, konnte ich es kaum erwarten, dorthin zu gehen, wo Gary gegangen war.

Paulo Coelho (in gelb) und Pedro Pedrosa klettern aus dem Coa River Valley. (Francois Portman)
Wenn du leidest und nicht denkst, dass du es sein solltest, suchst du nach Gründen, um dein Schicksal zu erklären. Während ich mich an diesem ersten Tag abmühte, dachte ich an den Überfluss an French Toast, den ich gerade gegessen hatte, und an die Litanei von portugiesischem Gebäck, in dem ich die letzte Woche gelebt hatte.
Das war nicht ideal, das wusste ich, aber ich dachte immer noch, dass etwas anderes am Werk war. Ich bin seit 20 Jahren in viel größeren Gebirgszügen unterwegs. Ich war sogar mit professionellen Rennfahrern gefahren. Und plötzlich konnte ich nicht mit den Pedros mithalten? Es fühlte sich an, als hätte die Estrela-Atmosphäre eine leicht schiefe Gasmischung, die Wissenschaftler noch nicht entschlüsseln konnten, weil außer Geiern, Wildschweinen und Gary Fisher niemand in 500 Jahren hier gewesen war.
Inzwischen war die Sichtweite Null, der Wind stieg auf fast 60 Meilen pro Stunde. Ich hatte schon einmal bei einem Bergrennen auf dem Oberlauf von New Hampshires Mount Washington so starke Winde erlebt. Aber ich erinnerte mich, dass ich an diesem Tag in Ordnung war, trotz der zweifachen Noten. Als mein Kopf pulsierte, fragte ich mich, ob es möglich war Lungenödem bei 5.000 Fuß zu bekommen.
Schließlich passierte ich eine seltsame, leuchtturmähnliche Struktur im Nebel und stieß auf die beiden Pedros und ihren Freund Flavio, die kicherten wie Mountainbiker, wenn sie fertig sind mit etwas Dummem. "Lass uns gehen", sagte Bald Pedro. "Es ist alles jetzt runter." Der andere Pedro, den ich wegen seines unbekümmerten Aussehens als Swarty Pedro zu bezeichnen begann, und Flavio waren fort, bevor das letzte Wort aus dem Mund ihres Freundes trat. Flavio war ein Testwagenfahrer für ein portugiesisches Autosportmagazin; Swarthy Pedro war einmal einer. In der Ferne entdeckte ich sie in einer langen Haarnadelkurve, als sie in ein Tal mit roten Ziegeldächern stürzten. Sie flogen in die alpinen Linien hinein und wieder heraus und flogen vorbei an geisterhaften Stämmen mit moosbewachsenen Kiefernstämmen.
Der Rest des Tages war in Ordnung, schön in der Tat, und ich konnte verstehen, warum dies zu den beliebtesten Grande Rota Abschnitten gehörte. Die Aussicht war riesig, die großen Abfahrten ein perfektes Gegengewicht zu den mühsamen Oma-Gang-Anstiegen. Bei einem Mittagessen in Linhares, einer Hochburg aus dem 12. Jahrhundert mit Blick auf das Mondego-Tal und den strategischen westlichen Rand der iberischen Hochebene, konnten Sie Ihre Versuche auf den lumpigen Granitplatten üben, die die Burgmauern umspannten. Am Nachmittag änderte sich die Szenerie dramatisch, die extreme alpine Topographie weicht dem Cross-Country-Stil Planalto, einer abgelegenen, flüsternden Landschaft aus Stonehenge-ähnlichen Felsformationen.
Aber als wir mit einem letzten langen Aufstieg auf dem Marktplatz von Marialva ankamen, arbeitete ich. Das war nicht das Schlimmste der Burgattacken am Ende des Tages, aber mein Garmin GPS sagte, dass wir 60 Kilometer gemacht hatten und meine Lendenwirbelsäule so verknotet war, dass ich mich nicht weit genug beugen konnte, um meine Schuhe auszuziehen. Bei leichtem Regen wurde ein Plan für alle Schlafgelegenheiten aufgestellt. Ich sollte mit einem Mann namens Paulo abfahren, dem Besitzer mehrerer Gebäude in der Stadt. Ich freute mich - vielleicht ein wenig zu offensichtlich - auf eine kleine Trennung und eine Menge Erholung. Okay, sagte ich, wir sehen uns am Morgen.
"Morgen?" Kahle Pedro sagte. Nein, sagte er, wir werden uns um 8:30 zum Abendessen treffen. Er beäugte mich mit Verwirrung. "Du rennst nicht weg, okay?"
Eine Sache, die die Burgstädte auszeichnete, war eine spürbare Ruhe. Nur wenige Menschen lebten noch in ihnen, und die Tage der Aderlass und Demütigung der Menschen um den Prangerposten waren vermutlich Jahrhunderte in der Vergangenheit. Du könntest aufwachen, wie am zweiten Tag in Marialva, und stolperst den Hügel hinunter, nur um auf einen Hirten zu stoßen, der mit seiner großen Herde auf die andere Seite kommt. Er hatte einen freundlichen Ratschlag: "Heute", sagte er, "ist ein schlechter Tag, um ein Fahrrad zu fahren."

Tiago Lages (links) und Paulo Coelho nehmen das obligatorische Postride-Getränk im Don Sancho, einem Café in Sortelha, auf. (Francois Portman)
In der Tat regnete es heftig. Aber ich fühlte mich ziemlich gut. Ich hatte mir einen Plan gemacht, um meinen Treibstofftank voll zu halten mit reichlich Naschen auf lokalen Delikatessen, etwas, von dem ich gemerkt hatte, dass Swarthy Pedro es ausnutzte. Es gab die lokalen Blutwürste, Morcela und Chourico; hausgemachte Queijo da Serra da Estrela Käse; und ein italienischer Muntermacher namens Galao. Angesichts eines regnerischen, fünfstündigen Schlages mit langen und technischen Anstiegen zwischen den Bergen war ich entschlossen, nicht zu kotzen."Rette ein wenig", sagte Swarthy Pedro und bemerkte, dass die vergleichsweise kurze Entfernung von 40 Kilometern nach Castelo Rodrigo an einem verfluchten Tag wie heute ein schlechter Indikator für mein zukünftiges Elend war.
Um mir zu helfen, meine Erniedrigungen von gestern zu exorzieren, hat die Gruppe mich früh und oft beraten. Flavio dachte, er hätte bemerkt, dass mein Schock auf dem gestrigen Anstieg unkontrolliert wippte und wahrscheinlich meine Kraft unterdrückte. Bald Pedro fragte sich, ob meine Kleidung mich sabotiert hätte: Würde meine Unterwäsche feucht werden? Denn wenn sie es nicht waren - und er glaubte nicht, dass sie es waren -, würde das meine Überhitzungsepisoden erklären. Swarthy Pedro sagte, er dachte, mein Fahrrad sei bedeutend schwerer als sein Motorrad. Plötzlich, aus unerklärlichen Gründen, hatten sich die Drei Hämmer in die Drei Apologeten verwandelt. Sie streckten sich entweder aus, oder sie hatten erkannt, dass das Trampeln eines lungenlosen Fremden sie alle kalt und nass machen würde.
Als wir den hohen Planalto verließen und anfingen, ins Coa River Valley zu bombardieren, wurde mir klar, wie unberechenbar ich war und sie Three Hammers nannte. Ich begann, den gelassenen Dichter im schnellen Flavio zu sehen, als er philosophisch über das schlechte Wetter und wie es die Wildheit des Landes akzentuierte. "Wenn es sonnig war", sagte er, "würden unsere Augen in die Ferne blicken. Jetzt schauen wir uns nur an, was vor uns liegt."
Auf der anderen Seite der Coa sah ich Swarthy Pedro, einen ehemaligen Redakteur des Mountainbike-Magazins, neu, der mir gerade ein Foto von seinem Hund Bonnie gezeigt hatte. Er hatte die Angewohnheit, unser Trail-Leben mit diesen Erbstück-Maximen zu kontextualisieren, wie eine portugiesische Version des Vaters in My Big Fat Greek Wedding.
Ich war kahlköpfig gegenüber Pedro. Äußerlichkeiten beiseite, er war wirklich keine Bestie auf Autopilot. Er hatte den Weg gebaut und wollte nur mich und die Tausenden von Mountainbikern, die er mir vorstellte, mögen. Obwohl er es nicht ertragen konnte, auf etwas anderem als seinem mittleren Ring zu reiten, blieb er häufig stehen, um die ausgeschilderten Wegmarkierungen zu reparieren oder einfach weit weg zu starren, ohne Zweifel an eine weitere große Route im alten Land mit noch größeren Anstiegen.

Boxenstopps in Linahres bieten oft Brot, Käse und Blutwurst an. (Francois Portman)
Im grünen Coatal strömten wir über kleine Singletrails, vorbei an knorrigen Olivenbäumen, Weinbergen in zerfurchter Ruhe und Korkeichenbänken. Gegen Mittag stürzten wir steil zu einer Brücke über den Fluss. Innerhalb der eingeklemmten Schluchtwände flussaufwärts befanden sich paläolithische Gravierungen und seltene Raubvögel wie der Habichtsadler.
Da ich nicht in der Verfassung des Vortages war, ritt ich und hörte besser zu. Ich erfuhr, dass es brutal beleidigend war, einen anderen Mann ein "Nabo" (wörtliche Übersetzung: Rübe) zu nennen. Swarthy Pedro teilte mir mit, vielleicht wisse ich von der Firma, die er behalte, dass es in Portugal ein Sprichwort gab, dass du kein Mann bist, bis du ein Buch geschrieben, ein Kind gehabt und einen Baum gepflanzt hast. Pedro war der Typ, der nicht mit sich selbst leben konnte, wenn ein Besucher diese Wege zurücklegte und so dumm wie er nach Hause kam. Später erzählte er andere Sprüche, darunter auch etwas darüber, dass wir die Söhne unserer Mutter sind und irgendwie dazu bestimmt sind. Ich war mir nicht sicher, was das bedeutete, aber ich nahm an, weil ich an einem der letzten Anstiege nach Luft schnappte, wollte er es erhebend machen.
Tatsächlich war der Weg zum Malva-Pass lang, langsam und boshaft aus grauem Kiesschlamm. Es war ein quälender Grind, gefolgt von einem weiteren Aufstieg auf schlampigem, grasbewachsenem Singletrail. (Das waren die Spuren, über die die Pedros beim Frühstück nachgedacht hatten, als sie besprochen hatten, dass sie wegen des Regens leichter unterwegs sein würden.) Ich schwitzte trotz des kühlen, feuchten Wetters fieberhaft und verlor schließlich den Kontakt zu meinen Begleitern. Ich kehrte gerade in meinen engen, fiesen Ort zurück, als ich Castelo Rodrigo erblickte, einen beeindruckenden Monolithen, der als einer der Stationen des Pilgerwegs von Santiago de Compostela dient.
Die Freude, das endgültige Ziel zu sehen, wurde von Pedros vorhersehbarem Auftrag gemildert, dass wir die Route des traditionellen Kriegers befahren: ein steiler, grasbewachsener Viehweg auf der 18-prozentigen Seite des mittelalterlichen Hügels. Wo kein Kuhdung war, da waren Dornen.
Ungefähr 200 Meter von der Spitze, am Anfang der Pflastersteine ​​in das Dorf, musste ich aussteigen. Die Pedros und Flavio nicht. Natürlich. Als ich das Fahrrad über Dornen rollte und sofort durchbohrte, war es, als würden die Götter mich für meine Schwäche bestrafen.
Ich dachte an die guten alten Zeiten, als die Dinge an die Burgmauern geworfen wurden, nicht selbstfahrend. Und ich fragte mich, wie Gary Fisher diesen Männlichkeitstest gemacht hatte. Ich brauche es nicht - er hat es gesäubert, sagte mir später der Pedros.
Im Café hockte ich mich hin und reparierte meine Wunden mit einem großen Stück Mandelkuchen. Wir befanden uns an der nordöstlichen Spitze der großen Rennstrecke, um nach Süden in Richtung des beliebten Dorfes Monsanto zurückzukehren. Der französische Kaffeehausbesitzer Andre sprach in gedämpftem Portugiesisch mit Pedro und fragte sich zweifellos, wo sie später meinen leblosen Körper abwerfen würden. Durch die Tür ging Filipa, die zum Castelo gefahren war. "Wusstest du, dass du flach bist?" Sie wunderte sich.

Das gute Leben im alten Land: Die Casas do Coro mit ihren eleganten Zimmern und dem modernen Pool bilden einen starken Kontrast zur alten Burg von Marialva. (Francois Portman)
Anstatt Castelo Rodrigo an unserem dritten Tag zu verlassen, sprangen wir auf der Grande Rota nach vorne und setzten unsere Minischleife im Uhrzeigersinn fort, um eine 30 Kilometer lange Etappe von Alfaiates nach Sortelha mit 800 Einwohnern zu fahren. Der Pedros schien nicht so schwungvoll zu sein die letzten zwei Tage, vielleicht weil Flavio uns verlassen hatte. Ohne den Anstifter und mit rollenden, weniger technischen Trails vor ihnen schienen sie angenehm uninspiriert zu sein.Das Gelände war schön, die offenen Felder und unregelmäßigen Eichenwälder wie ein Stück Vermont. Als wir Sortelha erreichten, war ich erstaunt zu sehen, wie Swarthy Pedro von seinem Fahrrad stieg und die steilen Dorfstraßen hinaufging. Einer der Pedros war wirklich müde.
Während des Tages passierten wir eine Handvoll Dörfer und machten einen Umweg in ein Privathaus, wo uns eine Frau einen jüdischen Altar zeigte, den sie in einer Kellerwand vergraben gefunden hatte. Als Portugal im 15. Jahrhundert als Weltmacht aufstieg, gingen ihre Juden unter die Erde und gaben nur vor, zum Christentum überzutreten, um der Bestrafung durch die Inquisition zu entgehen. Vor einigen Jahrzehnten und nicht weit von hier wurde bekannt, dass eine Sekte seit 500 Jahren heimlich jüdische Rituale praktizierte. Keller in der gesamten Region, wie die, die wir gesehen hatten, waren für Schabbat-Dienste benutzt worden.
Dieses Grenzland war diese Art von Landschaft: geschlossen, still, vorsichtig. Hier war Fisher letzten September verschwunden. "Ich war besorgt", erinnerte sich Bald Pedro. "Ich habe mit der Polizei telefoniert, als jemand angerufen hat und gesagt hat, sie hätten ihn gefunden." Pedro sagte, der beunruhigendste Teil sei gewesen, was passiert sei, als er die süßen alten Damen gefragt habe, ob sie einen Mann gesehen hätten, der zu Fishers Beschreibung passt. Fisher war grell gekleidet, also konnte man ihn auf keinen Fall verpassen. Aber enge Lippen sind schon lange Teil des Lebens in der Beira Alta, wie die Region bekannt ist, und 500-jährige Gewohnheiten sterben schwer.
Letztendlich wurde Fisher auf Geheiß eines Mannes entdeckt, der kein Englisch sprach. Es schien, dass ein noch älteres portugiesisches Merkmal die Stille übertrumpft hatte. "Es gibt eine lange Tradition, sich um den Reisenden zu kümmern, der kommt, um unser Land zu erforschen", sagte Pedro, "besonders diejenigen, die allein kommen."
Die Sterne trafen am letzten Tag perfekt auf uns zu. Von Anfang bis Ende sind wir zusammen gefahren. Aber es gab auch lange Pausen und lange Gespräche. In jedem der Dörfer, die wir durchquerten, stellte Swarthy Pedro pflichtbewusst seine obligatorische Galao-Koffein-Lösung her, die zu anderen Entdeckungen führte, wie gelber Kuchen, ein Fuß langes Schweinefleisch-Sub genannt Bifana und ein Freibierhahn. Zum ersten Mal, seit ich auf dem Land war, war der Himmel wolkenlos und wir konnten sehen, was die Menschen vor einer Jahrtausende genossen hatten, als sie Eindringlinge nicht abwehrten: epische Aussichten auf die sonnigen Weinberge und Olivenbäume weit unten.
Entlang der hohen bröckelnden Wälle - an deren Fuß ich mein Fahrrad verließ - konnte ich 360 Grad von der Estrela bis zur spanischen Grenze sehen. Es gab kein Stück Wind oder bellenden Hund, um die Träumerei zu unterbrechen. Lautlos wanden zwei Damen in schwarzen Schals Körbe, die sich wie Katzen zu einem Sonnenfleck am Eingang bogen.
Irgendwo da draußen, nicht weit entfernt, war das Steindorf Monsanto, wo ich ein paar Tage zuvor allein losgeritten war. Mein Fahrrad, wie Swarthy Pedros Rücken, war der Bestrafung der Grande Rota erlegen - es zirpte und knarrte wie ein kranker Vogel, und die Hälfte meiner Seilrolle wurde abgeschlagen.
In meiner begrenzten Zeit war ich nicht mehr als ein Viertel der Grande Rota, aber es war genug für jetzt. Ich hatte ein halbes Dutzend lebende, atmende mittelalterliche Dörfer gesehen - echte Orte mit echten Menschen. Ich hatte andere getroffen, die wie Pedro eine Vision davon hatten, was diese Berge, die schon so viel gesehen hatten, als nächstes erleben sollten: Es gab Ökowirte, die exotische Esel hielten, und Pariser, die ein Teehaus auf einem alten Berggipfel betrieben. Zwischen diesen Innovationsfeldern hatte ich die gleiche dramatische Landschaft erlebt, die die Römer und Westgoten gesehen hatten, wahrscheinlich genau so, wie sie es sahen.

Ricardo Figueiredo (links), Nuno Santos und ein Freund kurven durch das malerische Dorf Monsanto. (Francois Portman)
Das war natürlich der springende Punkt: Mountainbiker in Westen und Strumpfhosen zu vereinigen, alte Damen, die vom Feld zurückkehren, und Weinbauern, die Sie bitten, ihren neuen Jahrgang zu probieren. Es ging darum, Festivals der alten Welt zu sehen, in denen eine Gemeinde von Männern gegen Bullen kämpfte und zwischen engen Steinmauern rannte und unterwegs von überhängenden Bäumen Mandeln rieb.
Ich erinnerte mich an einen jungen Universitätsmann, der Bald Pedro nach der Grande Rota gefragt hatte. Er hätte es alleine machen wollen, sagte er, aber er wollte auch sicher sein, dass jemand nach ihm suchen würde, wenn er vermisst würde. Pedro hatte gesagt, dass er das tun würde, aber der Mann, der am selben Tag wie in Penhas Douradas starten sollte, wurde durch den Regen davon abgehalten und ging nicht mehr.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er momentan unglücklich war, aber am Ende wäre er mehr als in Ordnung gewesen. Wenn Sie in der Gesellschaft der beiden Pedros sind, dem seltsamen warnenden Hirten, und einer wilden und stoischen Landschaft, die mit Trauben, Oliven und süßen weißen Kürbissen gefüllt ist, ist die Hoffnung wirklich das Letzte, was zu sterben ist.

(Braunes Vogel-Design)

Schau das Video: Madeira - Portugal - Die schönsten SehenswĂŒrdigkeiten dieser Blumeninsel

Lassen Sie Ihren Kommentar